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Costa da Morte: O nome sinistro da costa espanhola mascara sua beleza calmante

(CNN) – Empacotar quatro maiôs para uma semana de férias pode parecer um exagero. Principalmente quando a viagem inclui uma caminhada de mais de 50 quilômetros por uma das regiões mais chuvosas da Espanha.

A trilha serpenteia por penhascos altos e escarpados que mergulham no mar, e nossa caminhada passaria ao longo da parte da costa conhecida como Costa da Morte, que fica no Oceano Atlântico na Galiza, uma região no canto noroeste da Espanha .

Mas sempre sou otimista quanto a encontrar sol e areia, por mais improvável que pareça o objetivo.

Costa da Morte é apropriadamente chamada, dado que é a versão do Atlântico Leste do Triângulo das Bermudas. Desde o século 14, os registros documentaram o naufrágio de mais de 600 navios – alguns desaparecendo sem deixar vestígios – que ceifou milhares de vidas.

Não é de admirar, dada a combinação específica de condições que tornam a navegação nessas águas tão perigosa. As falésias cobrem a costa onde as águas são cortadas por fortes correntes, algumas secções muito rasas e outras repletas de rochas escondidas perto da superfície.

A área é freqüentemente atingida por fortes tempestades; o nevoeiro pode surgir repentinamente; e os ventos freqüentemente atingem mais de 75 milhas por hora. Além disso, a relação desta costa com a morte remonta aos tempos antigos, quando se acreditava que o mundo era plano. Os habitantes locais acreditavam que além do cabo mais ocidental de Finisterra (que significa literalmente o fim da Terra) existe apenas escuridão e condenação.

Para quem hoje navega nessas águas traiçoeiras, a infinidade de faróis ao longo das falésias proporcionam um pouco de segurança, guiando-os para um porto seguro. Correspondentemente, a trilha de caminhada de 125 milhas de Malpica a Finisterre é chamada de Camiño dos Faros (Caminho do Farol).

Este é o caminho que vamos com um amigo em nossa caminhada guiada em setembro antes da pandemia, com muitos sol e mar demais para nadar. (Felizmente a operadora de turismo – On Foot Holidays – organiza o transporte de nossa bagagem com todos os trajes de banho para nossa pequena pousada ou hotel todos os dias.)
Os caminhantes seguem a trilha do farol, Camiño dos Faros, próximo à Praia de Traba e à localidade de Laxe.

Os caminhantes seguem a trilha do farol, Camiño dos Faros, próximo à Praia de Traba e à localidade de Laxe.

Imagens Xurxo Lobato / Getty

Uma visão estonteante

Mais de um quilômetro de areias brancas e doces cercam a vila de Laxe, embalando-nos para a complacência enquanto descansamos em nossas toalhas de praia.

Mas, querendo dar uma olhada no Faro de Laxe, o farol próximo que a recepcionista do nosso hotel me garantiu que ficava a uma curta e adorável caminhada de distância, deixo minha amiga trabalhando no seu bronzeado.

Diz-se que o caminho preguiçoso de repente se estreita ao longo de uma paisagem ondulante de flores silvestres e arbustos espinhosos sempre-verdes, me deixando tonta quando olho para os penhascos íngremes interrompidos por mar agitado lá embaixo.

À medida que o vento aumenta e as ondas batem nas rochas, é óbvio porque é que a enorme fenda ao longo do caminho se chama “A Furna da Espuma” quando uma brisa espumosa do mar bate no meu rosto. A praia ensolarada de Laxe parece tão distante dessa cena dramática.

Outro dia, estamos em uma paisagem turbulenta à beira-mar coberta de urze roxa e branca, refletindo sobre as lápides no cemitério inglês onde cerca de 200 marinheiros britânicos foram enterrados quando seu navio, o HMS Serpent, encalhou no final do século 19.

Os sons do mar revolto nos seguem enquanto eles vagam por dois trechos de areia subdesenvolvidos – Playa de Reira e Playa de Balea.

Não temos nada para nos distrair, exceto as múltiplas formas de nuvens delgadas pintadas no céu azul.

Afastando-me, fico cativado pela vista distante do Farol de Vilan, o primeiro farol elétrico da Espanha – construído para evitar outra tragédia do tipo HMS Serpent – cuja torre se eleva cerca de 25 metros acima de uma península coberta de rochas.

À medida que atravessamos rochas que foram erodidas em formas adequadas para o teste de Rorschach neste local de onda completa, examinamos os restos no Cabo Vilan do farol octogonal atarracado que antes operava por vapor, mas cuja luz não era tão poderosa quanto a de Fresnel lente no farol de Cabo Vilán contemporâneo.

A paisagem é muito variada ao longo do percurso, desde praias arenosas e falésias varridas pelo vento até florestas exuberantes.

A paisagem ao longo do percurso é muito variada, desde praias arenosas e falésias varridas pelo vento até florestas exuberantes.

Cortesia de Jeanine Barone

Sem nome e idílico

Todos os dias somos rodeados por uma paisagem que muda significativamente a cada curva da trilha. Às vezes ela se aninha nas falésias nuas crivadas de pedras irregulares, e às vezes se transforma em um interior coberto com pastagens exuberantes e densas florestas de pinheiros e eucaliptos saturadas com um aroma doce e intoxicante.

Mesmo quando começamos a esperar o inesperado nesta paisagem natural, ainda fico surpreso ao ver uma pequena baía turquesa projetando-se entre os galhos de um denso pinhal. Uma faixa arenosa deserta e sem nome oferece a experiência perfeita de natação em águas calmas e temperadas.

Um bônus adicional: rochas perfeitamente planas em uma extremidade da praia criam um local de piquenique informal de primeira classe. O único som é o bater suave das ondas contra a costa. Colocamos os maiôs sem nos preocupar que alguém nos notará, porque não há alma à vista.

Acordando no dia seguinte com uma garoa incessante, temos a sorte de experimentar apenas um dia de chuva durante nossa caminhada de cinco dias.

Um véu de névoa aparece em nosso caminho enquanto seguimos para a aldeia de Os Muinos, onde ouvimos o som da água. Descemos as escadas para o riacho (Rego Negro), rodeado por um pantanal tranquilo com mesas de pedra sombreadas, tornando-o o lugar perfeito para um piquenique apesar de seu clima úmido.

Mesmo assim, o mar nunca está longe. Em breve, nossa rota pastoral contornará a Playa de Merexo, uma praia com dunas altas e gramadas. Em uma paisagem enfeitada com flores silvestres, dois cavalos ruões mordiscam o pasto perto da areia.

Esta atmosfera feliz contrasta com nosso estado de espírito sombrio ao chegar à cidade costeira de Muxia. Lá nós olhamos para o monólito de granito de 35 pés de altura que se assemelha a um grande desastre ecológico e aqueles voluntários galegos que se mobilizaram em 2002 para limpá-lo.

O petroleiro Prestige, gravemente danificado, partiu-se em dois, derramando dezenas de milhares de toneladas de petróleo ao longo da costa, poluindo o mar e a areia. O monumento com uma fissura dramática é apropriadamente denominado “A Ferida”, que se traduz como “Rana”.

"Ferida" ("Ferimento") em Muxia é um memorial ao desastroso derramamento de óleo de 2002.

“A Ferida” (“Rana”) em Muxia é um memorial à catástrofe do derramamento de óleo de 2002.

Paul Christian Gordon / Alamy

Comer onde o rio encontra o mar

Nossa rota logo mergulha em uma floresta ensolarada, envolta em uma tapeçaria de vegetação. Atrás da densa folhagem acima de nós, uma garça desliza acima de nós enquanto navegamos paralelamente às águas impetuosas do rio Lires, em direção ao pitoresco café altamente recomendado: Bar Playa Lires.

Situado bem acima do mar, onde o rio flui, o terraço do restaurante tem vista para a intocada Playa de Nemiña, quase sem pegadas. Escavamos o pulpo à feira (polvo galego), cozido com azeite e colorau, em rodelas finas e servido em travessa de barro.

Neste cenário pacífico, nosso olhar distante cai sobre o caminho que acabamos de percorrer, agora uma mera faixa coberta de névoa serpenteando ao longo da Costa da Morte.

É mais do que um pouco agridoce quando finalmente vislumbramos o fim da nossa viagem ao longe: o Cabo Finisterre, que se estende para além da cidade portuária que lhe deu o nome. Enquanto caminhamos pela floresta de coníferas deslumbrante, onde galhos de árvores formam túneis escuros e samambaias com vários metros de altura, balançando com a brisa, o ar estala com uma sensação de magia.

“É direto do Senhor dos Anéis!” Diz meu companheiro.

O feitiço continua além desta floresta quando olhamos para trás e vemos um espesso véu de névoa que de repente paira sobre o caminho que percorremos alguns minutos antes.

Nosso hotel boutique neste cabo rochoso, O Semáforo de Fisterra, nos oferece um local de descanso adequado para os amantes de faróis como eu. Ele está localizado em falésias escuras ao lado de um farol do século 19 com vista para o Atlântico violento.

Entre os quartos decorados individualmente, encontrei um chamado “Dos Faros” com vista para o farol. Eu abaixei as cortinas, deixando a luz giratória fria das lanternas penetrar na escuridão do meu quarto. E quando adormeço, os ventos uivantes nos lembram de uma costa mortal onde ainda encontramos muitos mares calmos e ensolarados.

se tu vais

A On Foot Holidays, sediada no Reino Unido, é especializada em passeios guiados por toda a Europa. A viagem do Camino dos Faros pode ser reservada para 5, 7 ou 10 noites dependendo de quanto tempo você tem, bem como sua quilometragem preferida e nível de esforço. (Os primeiros dois dias da viagem de 10 dias são particularmente rigorosos.)

Eles fornecem notas de viagem, mapas, rastreamentos de GPS (que podem ser transferidos para o seu smartphone) e suporte local por telefone para garantir que você não se perca. Um táxi leva sua bagagem até sua acomodação todos os dias, mas você pode providenciar que o táxi o deixe em uma rota diferente primeiro para encurtar a viagem do dia.

Jeanine Barone é uma escritora de viagens de Nova York que se especializou em descobrir lugares com tesouros escondidos.

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