Novas

Daniel Roseberry de Schiaparelli, o único estilista americano em Paris Na Schiaparelli, Daniel Roseberry é um jovem americano criando uma moda surreal para o presente. Conheça o estilista inaugural de Lady Gaga

Para aqueles que precisam da convicção de que a moda é uma forma de arte, os designs de Daniel Roseberry para a Maison Schiaparelli fornecem um argumento convincente.

Veja, por exemplo, um look de sua última coleção de alta costura: do crepe de um vestido de lã há dois “chifres de gazela” de tecido bordados com fios de lamé dourado, pérolas douradas, miçangas lapidadas em ouro, pompons dourados feitos à mão, cristais Swarovski e uma cobertura combinando sobre os chifres, cabeças e abaixo de um par de botões de mamilo de latão dourado.

Esta não é a moda original que Roseberry chama. Isso é algo muito mais incomum.

Schiaparelli haute couture outono-inverno 2022.

Schiaparelli haute couture outono-inverno 2022. Crédito: Cortesia de Schiaparelli

Schiaparelli haute couture outono-inverno 2022.

Schiaparelli haute couture outono-inverno 2022. Crédito: Cortesia de Schiaparelli

Os vestidos são volumosos, os ombros são redesenhados, os materiais são exuberantes e os detalhes exigem uma inspeção mais minuciosa (joias assinadas, conhecidas como “joias”, têm o formato de olhos, nariz, mãos e lábios). Essas criações são ainda mais belas por suas referências surreais e um viés quase perverso.

À primeira vista, é difícil imaginar que esses designs vêm de um discreto, nascido e criado texano – alguém que alegremente diz que ficaria feliz em viver em uma cabana no Maine a maior parte do ano e criar roupas de lá.

“Minha vida. Minha personalidade e minha realidade emocional estão em oposição direta às obras que quero mostrar lá ”, diz ele em entrevista em seu ateliê parisiense na Place Vendôme, poucos dias antes da inauguração de sua nova coleção.

Quando Roseberry, então com 33 anos, de Plano, Texas, foi nomeado diretor artístico da Schiaparelli, ele se tornou o primeiro – e até agora o único – americano a dirigir uma casa de moda francesa. Não era um nome muito conhecido na época. Educado na Fashion School of Technology de Nova York e com 10 anos de experiência na Thom Browne, ele era qualificado, certamente, mas não tinha nenhuma experiência à frente de uma casa de moda de luxo, nenhum treinamento formal em alta costura e nenhuma língua francesa .

Conheça os bastidores com Daniel Roseberry na Schiaparelli. Crédito: Win McNamee / Pool / AFP / Getty Images

Ele também teve que lidar com o legado iminente da fundadora da casa, Elsa Schiaparelli. Um verdadeiro renegado, indiscutivelmente o designer mais importante e influente entre as duas guerras mundiais, com um título que apenas desafiava Coco Chanel, sua maior rival.

Nascido em uma família aristocrática italiana, Schiaparelli rebelou-se desde cedo publicando um volume de poesia sexualmente carregada intitulado Aretusa, o nome de uma ninfa na mitologia grega. Ela foi enviada de volta a um mosteiro suíço, mas saiu logo após uma greve de fome. Casada e divorciada no início dos anos 1920, ela se mudou com a filha para Paris, onde dirigiu um país boêmio e estabeleceu um círculo de amigos artistas. Em 1927, Schiaparelli lançou uma empresa de moda em seu apartamento, desenvolvendo-a rapidamente e se tornando mais prolífica e inventiva.

Dez anos depois, valendo-se da relação com o artista espanhol Salvador Dalí, Schiaparelli criou um dos vestidos mais famosos da história da moda: o vestido lagosta. No auge do movimento surrealista, um vestido de organza de seda com uma grande lagosta desenhada na saia era um símbolo da época – e extremamente vanguardista.
Elsa Schiaparelli e Salvador Dali em 1949.

Elsa Schiaparelli e Salvador Dali em 1949. Crédito: Arquivo Snark / Cortesia de Schiaparelli

Mas os designs progressivos de Schiaparelli não a afastaram do mainstream. Em 1934, ela se tornou a primeira estilista feminina a aparecer na capa da revista Time e mais tarde foi até uma convidada especial no popular game show americano “What’s My Line?”

Após décadas de sucesso, Schiaparelli fechou seu negócio em 1954; ficou adormecido até ser restaurado pelo empresário Diego Della Valle em 2012.

Então, quando Roseberry entrou no ateliê cerca de dois meses antes de apresentar sua primeira coleção para a marca em 2019, ele deve ter se sentido intimidado? “Ignorância é uma bênção”, diz ele. “Quando comecei, tinha 63 dias para minha primeira arrecadação de fundos e, honestamente, não tive tempo para ficar ansiosa. Não tive tempo para um colapso nervoso. Foi tão intenso.

Apesar de seu batismo de fogo e dos primeiros dois anos marcados pela pandemia Covid-19, o designer parece estar calmo. “Você sabe que é engraçado”, ela diz, “eu poderia perder o sono por ir jantar, o que me deixa intimidada, mas eu realmente não durmo com meu trabalho. Eu me sinto muito confortável com o que faço.

“Ser americano me dá um senso de perspectiva”, acrescenta, “talvez ainda mais liberdade”.

Roseberry aparentemente teve tempo para explorar a casa e o legado de seu fundador. Ele conhece bem a vida da Schiaparelli, suas contribuições para a indústria e seu arquivo. Ele respeita a história, mas também se concentra em construir sua própria linguagem criativa – novos “códigos”, como ele os chama.

A ex-primeira-dama Michelle Obama em Schiaparelli durante a American Portrait Gala 2019 na Smithsonian's National Portrait Gallery.

A ex-primeira-dama Michelle Obama em Schiaparelli durante a American Portrait Gala 2019 na Smithsonian’s National Portrait Gallery. Crédito: Paul Morigi / Inwizja / AP

“Acho que as pessoas têm uma ideia de alta-costura que existe em uma caixa de vidro”, diz ele, referindo-se à exclusividade da alta costura. “Muito do que tenho tentado fazer nos últimos dois anos é quebrar essas paredes de vidro e expor todo o processo.”

Roseberry é um designer prático. Dos primeiros esboços às últimas fotos da campanha, ele está presente em todo o processo, trabalhando intensamente com sua equipe. “Você ouve histórias de designers que não vêm ao estúdio ou que vêm ao estúdio uma vez por mês. Eu simplesmente não consigo imaginar isso ”, diz ele.

Durante seu desfile de estréia na passarela, Roseberry até se sentou na passarela. Quando as luzes se acenderam, o designer apareceu em sua mesa de desenho (uma referência ao seu antigo estúdio em Chinatown, em Nova York, onde ele esboçou seus primeiros projetos para o estúdio). Modelos passaram por Roseberry, trazendo seus desenhos à vida enquanto ele continuava a esboçar ao vivo no palco.

Segundo o designer, desenhar é um de seus poderes secretos. Todas as coleções começam com pinturas de Roseberry – ele desenha desde criança, foi ensinado por sua mãe desde pequeno e, como ela diz, é a “base” de seu processo criativo.

Schiaparelli haute couture primavera-verão 2021.

Schiaparelli haute couture primavera-verão 2021. Crédito: Cortesia de Schiaparelli

Quando Roseberry recebeu um telefonema, cerca de 10 dias antes da posse do presidente americano, pedindo-lhe que desenhasse um visual para executar o hino nacional de Lady Gaga, ele começou a esboçar quase imediatamente. Nesse dia, ele fez 12 desenhos para o figurino do cantor.

O look final, um grande vestido de seda vermelha com uma jaqueta azul marinho justa e um volumoso broche em forma de pomba, foi feito em questão de dias. “Esse é um daqueles momentos em que você não percebe o impacto que isso terá em sua carreira, assim como em sua casa, muito mais tarde”, ele se pergunta, chamando-o de “a honra da vida”.

Inicialmente, o vestido deveria ser todo branco, mas depois de ver os designs iniciais, foi a própria Gaga que sugeriu vermelho e azul – e era “muito mais forte”, diz Roseberry.

Claro, Gaga não é a única celebridade a usar o trabalho de Roseberry. Ele vestiu Michelle Obama, Cardi B, Kim Kardashian e Beyoncé, que usava Schiaparelli, para receber seu 28º Grammy no início deste ano. Um minivestido de couro com ombros nus e luvas de couro justas (completo com unhas de metal) foi da coleção de alta costura Schiaparelli em 2021.

Beyoncé no Schiaparelli no 2021 Grammy Awards.

Beyoncé no Schiaparelli no 2021 Grammy Awards. Crédito: Kevin Winter / Getty Images

Quase imediatamente após o Grammy Awards em março, Roseberry começou a trabalhar nas roupas de alta costura para a temporada. Ele passou 10 dias em quarentena em seu apartamento em Paris depois de voltar dos Estados Unidos e desenhava diariamente, criando centenas de desenhos e “trabalhando nas coisas”, diz ele.

O que emergiu dos primeiros esboços foi “O Matador”, sua quarta coleção composta por 26 estilos diferentes. Em suas notas de programa, ele escreve que é “uma coleção que honra a visão de Elsa, mas não é escravizado por ela”.

Schiaparelli haute couture outono-inverno 2022.

Schiaparelli haute couture outono-inverno 2022. Crédito: Cortesia de Schiaparelli

Schiaparelli haute couture outono-inverno 2022.

Schiaparelli haute couture outono-inverno 2022. Crédito: Cortesia de Schiaparelli

Se no ano passado desenhou para o fim do mundo, como ele mesmo diz, este ano está feliz por desenhar, refletindo sobre todos os motivos que inicialmente o levaram a estar na moda.

“O mundo não acabou”, escreve ele. Ainda estamos aqui. A moda ainda está aqui. Couture ainda está aqui. E não apenas ainda está aqui, mas em um mundo cada vez mais dependente do que é fácil de duplicar e disseminado digitalmente, seu poder – de mantê-lo no caminho – é maior do que nunca. ”

Schiaparelli haute couture outono-inverno 2022.

Schiaparelli haute couture outono-inverno 2022. Crédito: Cortesia de Schiaparelli

Na temporada passada, as joias ocuparam o centro das atenções (ele diz que foi uma resposta direta à pandemia, com acessórios chamativos feitos para atrair as pessoas que olhavam suas roupas nas telas), nesta temporada foi tudo bordado. Um look em particular – um minivestido com mangas “monstruosas” bordadas com flores de tafetá de seda rosa – é, de acordo com Roseberry, um dos exemplos mais literais de como ele aplicou seus novos códigos ao arquivo icônico de Elsa Schiaparelli. O vestido é uma homenagem à jaqueta, que ela criou em colaboração com o poeta e artista francês Jean Cocteau em 1937.

O original tem o esboço de um vaso com flores rosa saindo dele. “Seu propósito foi alterado e reembalado de uma forma que é definitivamente uma homenagem”, Roseberry oferece, mas para ele é um visual que “tem controle total da linguagem de hoje”.

Que filme inteiro acima ou aqui.

Leave a Comment